Рейтинг лучших глубинных насосов для скважины: как выбрать подходящую модель

Posted on by Катерина
1 min read

Содержание:

Скважина без правильно подобранного насоса — это яма с деньгами внутри. Именно так, без преувеличения: неверно рассчитанный по глубине и производительности агрегат за один сезон способен сжечь себя, повредить обсадную колонну и оставить вас без воды в разгар полива огорода. Рейтинг лучших глубинных насосов для скважины — это не абстрактный список «топ-10», а инструмент, который экономит реальные деньги и нервы, потому что цена ошибки при подборе насосного оборудования измеряется не гривнами, а месяцами простоя и стоимостью нового бурения.

Я лично столкнулся с этим на даче под Васильковом, когда сосед по участку поставил дешёвый насос неизвестного происхождения в скважину глубиной 42 метра, ориентируясь только на цену. Через три недели агрегат начал захлёбываться песком, кабель перегрелся из-за неправильно подобранной мощности, а извлечь насос из скважины оказалось той ещё историей — трос оборвался, пришлось вызывать бригаду со спецтросом и магнитом. В итоге «экономия» в полторы тысячи гривен обернулась счётом на восемь тысяч плюс неделей без воды. С тех пор я подхожу к выбору скважинного оборудования куда внимательнее и всем знакомым советую делать то же самое.

В этой статье разберём, как устроены глубинные насосы, чем они отличаются друг от друга, какие параметры реально важны при подборе, какие модели заслуживают внимания и какие ошибки убивают оборудование быстрее всего. Материал рассчитан и на новичка, который впервые столкнулся с этой темой, и на человека, который уже разбирается в насосной технике, но хочет уточнить нюансы.

Почему выбор глубинного насоса для скважины — это не мелочь

Скважина строится один раз и на десятилетия. Бурение, обсадная труба, фильтр, кессон или адаптер — всё это капитальные вложения, которые окупаются только при условии, что вода поступает регулярно и без сбоев. Насос в этой системе — единственный движущийся механический элемент, и от его надёжности зависит вся конструкция целиком.

Проблема в том, что рынок сантехники и насосной техники в Украине огромен, и на нём соседствуют как проверенные производители с полноценной сервисной поддержкой, так и безымянные изделия, собранные на скорую руку. Разница между ними не всегда видна на витрине или в карточке товара — она проявляется через полгода-год эксплуатации, когда дешёвый пластиковый корпус даёт трещину от перепада давления, а обмотка двигателя выгорает из-за отсутствия защиты от сухого хода.

Есть и сезонный фактор, который многие недооценивают. Весна и начало лета — традиционный период массового бурения новых скважин и замены старого оборудования: земля прогрелась, дачный сезон стартует, огороды требуют полива. Но именно в этот период спрос на насосы резко растёт, и склады популярных моделей пустеют быстрее всего. Планировать покупку глубинного насоса разумнее заранее, зимой или ранней весной, пока ассортимент широкий, а не в разгар июньской жары, когда выбирать приходится из того, что осталось на складе. Второй сезонный пик — поздняя осень, когда владельцы участков консервируют системы водоснабжения на зиму и заодно меняют насосы, отслужившие свой срок, чтобы не откладывать ремонт на весну.

Основы: что такое глубинный насос и чем он отличается от других типов

Глубинный (или скважинный) насос — это погружной агрегат, который опускается непосредственно в столб воды внутри обсадной трубы и работает под водой, выталкивая жидкость наверх по напорному трубопроводу. В отличие от поверхностных насосов, которые всасывают воду с ограниченной глубины (обычно не более 8-9 метров из-за физических законов атмосферного давления), скважинный насос способен поднимать воду с глубины в десятки и даже сотни метров, потому что он толкает воду, а не всасывает.

Устройство и принцип работы

Конструктивно глубинный насос состоит из нескольких ключевых узлов:

  • Электродвигатель — герметичный, заполненный водой или маслом, охлаждается потоком проходящей мимо жидкости.
  • Насосная часть — чаще всего это система ступеней с рабочими колёсами (центробежный многоступенчатый принцип), реже — вибрационный механизм.
  • Кабель питания — специальный, влагостойкий, рассчитанный на постоянное нахождение под водой.
  • Обратный клапан — не даёт воде стекать обратно в скважину при остановке насоса.
  • Корпус — из нержавеющей стали, пластика или комбинированных материалов, определяет устойчивость к абразивным частицам и коррозии.

Вода поступает в насос через сетчатый фильтр в нижней части, проходит через ступени рабочих колёс, каждая из которых добавляет напор, и выходит через верхний патрубок в напорный трубопровод. Чем больше ступеней, тем выше насос способен поднять воду — при том же диаметре и мощности двигателя.

Вибрационные и центробежные насосы: в чём разница

Начинающие часто путают два принципиально разных типа оборудования. Вибрационный насос (классический пример — известные модели советского образца и их современные аналоги) работает за счёт электромагнитного вибратора, который создаёт колебания мембраны и проталкивает воду небольшими порциями. Такие насосы дешёвые, простые и ремонтопригодные, но у них есть серьёзный недостаток: вибрация разрушает грунт вокруг фильтра скважины, ускоряет заиливание и сокращает срок службы самой скважины. Производители скважин массово не рекомендуют их для капитальных сооружений, хотя для неглубоких абиссинских колодцев они ещё применяются.

Центробежный многоступенчатый насос устроен иначе: вода прокачивается за счёт вращения рабочих колёс, без ударной вибрации. Это более технологичное решение, которое считается индустриальным стандартом для скважин глубиной от 15-20 метров и выше. Именно такие модели преобладают в современных линейках и именно на них стоит ориентироваться, если скважина — это долгосрочная инвестиция, а не временное решение на один сезон.

Ключевые параметры для новичка

Прежде чем смотреть конкретные модели, нужно разобраться с базовыми характеристиками, которые определяют, подойдёт насос конкретной скважине или нет:

  • Производительность (дебит) — сколько литров воды в час или минуту насос перекачивает. Измеряется в л/мин или м³/ч.
  • Напор — на какую высоту насос способен поднять воду, измеряется в метрах водяного столба.
  • Максимальная глубина погружения — до какой отметки насос можно опускать без риска повреждения.
  • Диаметр корпуса — критически важен, потому что должен свободно входить в обсадную трубу с запасом хотя бы в 5-10 мм.
  • Мощность двигателя — влияет и на производительность, и на энергопотребление.
  • Наличие защиты от сухого хода — функция, которая отключает насос при падении уровня воды ниже критической отметки.

Диаметр обсадной трубы — это первое, что нужно измерить перед покупкой. Стандартные украинские скважины чаще всего имеют диаметр обсадной колонны 110, 125 или 133 мм, соответственно насосы для них выпускаются в типоразмерах 3 дюйма (около 76 мм) и 4 дюйма (около 96-102 мм). Если купить насос диаметром 4 дюйма для трубы 110 мм без запаса, есть риск, что он попросту не пройдёт внутрь либо застрянет на неровностях сварного шва трубы.

Средний уровень: как правильно рассчитать параметры насоса для вашей скважины

Когда базовые понятия усвоены, пора переходить к расчёту — это тот этап, где большинство людей либо переплачивают за избыточную мощность, либо покупают слабый насос, который не справляется с задачей.

Расчёт производительности под задачи дома

Производительность насоса должна соответствовать не паспортному дебиту скважины, а реальному водопотреблению дома и участка, но с обязательной оглядкой на то, сколько воды скважина способна отдавать без истощения. Средний расход воды в частном доме на семью из четырёх человек составляет 600-800 литров в сутки без учёта полива. Если добавить автоматический полив газона, огорода в 6-10 соток и наполнение бассейна, суточное потребление легко может вырасти до 2000-3000 литров.

Для расчёта нужного дебита насоса ориентируются на пиковую часовую нагрузку: сколько точек водоразбора может работать одновременно. Если в доме два санузла, кухня и подключён полив, разумный ориентир — производительность насоса 2-3 м³/ч (33-50 л/мин). Для небольшого дачного домика с одной точкой водоразбора и минимальным поливом достаточно 1-1,5 м³/ч.

Важно понимать: дебит самой скважины — то есть скорость, с которой вода восстанавливается в стволе после откачки — должен быть выше или как минимум равен производительности насоса. Если скважина отдаёт 1,5 м³/ч, а вы поставили насос на 3 м³/ч, оборудование будет регулярно осушать столб воды и включать защиту от сухого хода, либо, если защиты нет, работать всухую и сгорать. Данные о дебите обычно указаны в паспорте скважины, который выдаёт буровая организация; если паспорта нет, стоит заказать пробную откачку у бурильщиков перед покупкой насоса.

Расчёт напора: глубина плюс потери

Напор насоса должен покрывать три составляющие: глубину, с которой поднимается вода (статический уровень плюс динамическое понижение при откачке), высоту подъёма до точки разбора в доме (этаж, чердак с гидроаккумулятором) и гидравлические потери в трубопроводе на трение, повороты и фитинги.

Формула в упрощённом виде выглядит так: требуемый напор = глубина залегания динамического уровня воды + высота подачи над устьем скважины + 10-15% запаса на потери в трубе и арматуре. Например, для скважины с динамическим уровнем 35 метров и подачей воды на второй этаж дома (условно ещё 8 метров по вертикали с учётом чердака) итоговый расчётный напор составит примерно 35 + 8 + 6 (запас) = 49 метров. Значит, нужно выбирать насос с напором не менее 50-55 метров при нужной производительности — с запасом, а не впритык.

Обзор ассортимента: где искать надёжные варианты

Когда параметры рассчитаны, начинается самая практичная часть — подбор конкретной модели. Здесь на первый план выходит вопрос доверия к продавцу и производителю, потому что насос — это оборудование, которое покупается не каждый год, и ошибка в выборе поставщика обходится дорого.

Магазин https://ovs.com.ua/ru уже много лет специализируется на сантехническом и насосном оборудовании и предлагает один из самых широких ассортиментов, где представлен качественный насос скважинный практически под любые параметры — от компактных дачных моделей на 25-30 метров напора до мощных агрегатов для глубоких артезианских скважин свыше 100 метров. Что отличает подход этого магазина от типичной строительной точки с «ассортиментом на глаз» — это подробные технические карточки товаров с реальными кривыми производительности, а не просто маркетинговыми цифрами «максимум», и консультанты, которые действительно спрашивают про диаметр обсадной трубы и дебит скважины перед тем, как что-то рекомендовать.

В линейке товаров, которые продаёт OVS, отдельного внимания заслуживает глубинный насос optima — серия, которая за последние сезоны стабильно набирает популярность у владельцев частных домов благодаря сочетанию адекватной цены и корпуса из нержавеющей стали, устойчивого к абразивным примесям в воде. Для скважин, где вода содержит небольшую песчаную взвесь (частая ситуация для песчаных скважин глубиной до 30-40 метров), это принципиальный момент: пластиковый корпус в таких условиях изнашивается заметно быстрее.

Что действительно ценно в подходе OVS — это то, что на сайте можно отфильтровать насосы сразу по диаметру, напору и производительности, не листая десятки карточек вручную, а служба поддержки помогает с расчётом, если у покупателя нет паспорта скважины на руках. Для человека, который впервые сталкивается с подбором насосного оборудования, это экономит часы, а иногда и спасает от покупки заведомо неподходящей модели.

Продвинутые нюансы выбора глубинного насоса

Для тех, кто уже разобрался с базовыми расчётами, есть ряд более тонких моментов, которые часто упускают из виду даже опытные пользователи, но которые напрямую влияют на срок службы оборудования.

Материал рабочих ступеней и устойчивость к абразиву

Рабочие колёса (ступени) насоса изготавливаются из разных материалов: пластика (полиамид, композит), латуни или нержавеющей стали. Пластиковые ступени легче и дешевле, но быстрее изнашиваются при наличии песка в воде. Латунные более устойчивы к абразиву, но тяжелее и дороже. Нержавеющая сталь — оптимальный баланс долговечности и цены для большинства украинских скважин, особенно артезианских, где вода может содержать частицы породы даже после установки фильтра.

Если анализ воды из скважины показывает содержание механических примесей выше 50-80 мг/л, стоит однозначно смотреть на модели с полностью стальными или комбинированными нержавеющими ступенями, а не экономить на этом параметре — экономия в 500-700 гривен на этапе покупки обернётся заменой насоса через год-полтора вместо пяти-семи лет нормальной эксплуатации.

Электронные системы защиты и плавный пуск

Современные модели среднего и премиального сегмента комплектуются встроенной или выносной электронной платой защиты, которая контролирует несколько параметров одновременно: перегрузку по току, перегрев обмотки, работу всухую, скачки напряжения в сети. Для украинских реалий с нестабильным электроснабжением в сельской местности эта функция не роскошь, а необходимость — перепады напряжения выше 250В или ниже 180В выводят из строя незащищённые двигатели гораздо чаще, чем механический износ.

Отдельно стоит обратить внимание на функцию плавного пуска. Резкий старт двигателя создаёт пиковую нагрузку, которая со временем разрушает обмотку и подшипники. Плавный пуск продлевает срок службы насоса на годы, особенно при частых включениях-выключениях, характерных для систем с гидроаккумулятором небольшого объёма.

Подбор кабеля и глубины опускания

Отдельная тонкость, о которой редко пишут в популярных материалах: кабель питания насоса должен быть рассчитан с запасом по сечению на длину погружения. При погружении насоса на глубину более 40-50 метров падение напряжения в стандартном тонком кабеле становится ощутимым, и двигатель на нижней точке скважины получает меньше напряжения, чем указано на щитке управления наверху. Это приводит к перегреву и снижению ресурса. Для глубин свыше 40 метров разумно заранее просчитать сечение кабеля с помощью таблиц падения напряжения либо проконсультироваться у продавца, который занимается именно скважинным оборудованием, а не универсальной сантехникой в целом.

Также важно оставлять насос на 1,5-2 метра выше дна скважины и на 1-1,5 метра ниже минимального динамического уровня воды при откачке — так он не заилится осадком со дна и не попадёт в зону сухого хода при сезонном понижении уровня грунтовых вод, которое в засушливое лето может составлять несколько метров.

Совместимость с автоматикой и гидроаккумулятором

Глубинный насос редко работает «в одиночку» — обычно система дополняется реле давления, гидроаккумулятором (мембранным баком) и иногда контроллером сухого хода как отдельным устройством. При выборе насоса стоит уточнить максимально допустимое число включений в час: для большинства моделей это 20-30 циклов, и при слишком маленьком гидроаккумуляторе (менее 24-50 литров на дом) насос будет включаться чаще, изнашиваясь ускоренными темпами. Правильный подбор объёма бака — это уже вопрос не насоса как такового, а всей системы водоснабжения в комплексе, но игнорировать эту связь нельзя.

Типовые ошибки при выборе и установке глубинного насоса

Собрал здесь самые частые промахи, которые встречал лично и о которых регулярно рассказывают мастера по обслуживанию скважин.

Ошибка 1: покупка насоса «на глазок» без паспорта скважины

Самая распространённая история — человек звонит в магазин или приходит на точку продажи и говорит: «мне нужен насос для скважины 40 метров». Но 40 метров — это глубина ствола, а не динамический уровень воды и не дебит. Без этих двух цифр подобрать насос правильно невозможно в принципе, можно только угадать. Итог такого угадывания — недостаточный напор, из-за которого вода еле течёт на втором этаже, либо избыточно мощный насос, который откачивает скважину досуха за десять минут работы.

Ошибка 2: экономия на диаметре и материале корпуса

Некоторые продавцы на неспециализированных площадках продают насосы без чёткого указания реального внешнего диаметра, а покупатели не перепроверяют это перед оплатой. Итог — насос, который физически не входит в обсадную трубу, и вынужденный возврат или, хуже, попытка «впихнуть» его силой, что повреждает и насос, и трубу.

Ошибка 3: игнорирование защиты от сухого хода

Особенно часто эту функцию игнорируют при покупке самых бюджетных моделей неизвестных производителей, стремясь сэкономить пару сотен гривен. Но именно сухой ход — причина номер один преждевременного выхода насосов из строя. Обмотка двигателя без охлаждения водой перегревается за считаные минуты, и ремонт (если он вообще возможен) стоит дороже, чем разница в цене между моделью с защитой и без неё.

Ошибка 4: неправильный монтаж троса и кабеля

Насос должен подвешиваться на прочный трос (нержавеющая сталь или полипропилен), а не на собственном силовом кабеле — это частая и очень опасная ошибка. Кабель не рассчитан на весовую нагрузку, со временем изоляция растягивается и повреждается, что приводит к короткому замыканию под водой. Аналогично нельзя допускать провисания кабеля петлями внутри трубы — он должен идти вдоль троса ровно, зафиксированный хомутами через каждые 1,5-2 метра.

Ошибка 5: покупка без учёта сезонного колебания уровня воды

Уровень грунтовых вод меняется в течение года: весной после таяния снега он выше, к концу лета и осенью может опускаться на 1,5-3 метра, особенно в засушливые сезоны, которые в последние годы в Украине случаются регулярно. Насос, установленный впритык к минимальному весеннему уровню, рискует остаться без воды к августу. Правильный расчёт всегда учитывает минимальный годовой уровень, а не тот, что зафиксирован в момент бурения или покупки.

Ошибка 6: отказ от гарантийного и сервисного сопровождения

Покупка насоса у случайного продавца без официальной гарантии и без возможности вернуть или обменять товар при несоответствии параметров — риск, который редко оправдывается небольшой разницей в цене. Когда речь о технике, которая будет работать под землёй месяцами без визуального контроля, наличие сервисного центра и понятных условий гарантии превращается из формальности в практическую необходимость. Именно поэтому при выборе насосного оборудования стоит ориентироваться на магазины с прозрачной политикой возврата и техподдержкой, а не на минимальную цену в объявлении без опознавательных знаков продавца.

Сезонность покупки: когда лучше всего покупать глубинный насос

Раз уж мы затронули тему сезонов, стоит остановиться на этом подробнее, потому что время покупки напрямую влияет и на цену, и на доступность конкретных моделей. Пик спроса на скважинные насосы в Украине приходится на март-июнь, когда стартуют сезон дачных работ и массовое бурение новых скважин под летний полив. В этот период у крупных ритейлеров ассортимент максимально широкий, но и цены обычно выше в силу спроса, а самые ходовые модели могут временно отсутствовать на складе.

Осенне-зимний период, с ноября по февраль, — время затишья в продажах, когда магазины нередко предлагают более выгодные условия и полный ассортимент без ажиотажа. Если насос требуется не срочно, а планово — например, вы знаете, что старому агрегату уже пять-семь лет и ресурс на исходе, — разумно присмотреть замену именно зимой, до начала весеннего сезона, чтобы не оказаться в очереди на доставку в разгар посевной поры вместе со всеми соседями по улице.

Как читать характеристики в карточке товара: практический разбор

Разберём на условном примере, как выглядит грамотное чтение технических характеристик насоса перед покупкой. Допустим, в карточке товара указано: производительность 3,5 м³/ч, максимальный напор 60 м, максимальная глубина погружения 40 м, диаметр 96 мм (3.5 дюйма), мощность 750 Вт.

Первое, что нужно понять: указанная производительность 3,5 м³/ч — это значение при минимальном напоре (обычно первый метр подъёма), а не при максимальном. С ростом высоты подъёма производительность падает по кривой характеристик насоса. Это ключевой момент, который многие упускают: если вашей скважине нужен напор 55 метров из расчётных 60 максимальных, реальная производительность на этой высоте будет заметно ниже паспортных 3,5 м³/ч — возможно, 1,8-2 м³/ч. Поэтому при выборе всегда стоит смотреть полный график или таблицу зависимости напора от производительности, а не одну «максимальную» цифру, и хорошие продавцы, включая специализированные магазины сантехники, эту таблицу обычно публикуют в карточке или предоставляют по запросу.

Второй момент — глубина погружения 40 м в данном примере означает предельно допустимую глубину установки самого насоса, а не глубину скважины. Скважина может быть глубже, просто насос физически не опускают ниже указанной отметки.

Стоимость глубинных насосов на украинском рынке в 2026 году

Цены на скважинные насосы формируются несколькими факторами: мощностью, материалом корпуса, страной производства и наличием электронной защиты. Ориентировочно бюджетные модели с пластиковым корпусом и минимальной комплектацией стартуют от 2500-3500 грн, но такие варианты подходят только для неглубоких дачных скважин с чистой водой и минимальной нагрузкой. Модели среднего класса с нержавеющим корпусом, встроенной защитой от сухого хода и производительностью, достаточной для дома на семью из 3-5 человек, обычно находятся в диапазоне 4500-9000 грн в зависимости от мощности и напора. Мощные модели для глубоких артезианских скважин, с полностью нержавеющими ступенями и продвинутой электроникой, могут стоить от 10000 грн и выше.

Экономия на этапе покупки в пользу самой дешёвой модели без понимания реальных параметров скважины — это, по сути, отложенные расходы: замена насоса раньше срока, возможный ремонт обсадной трубы при застревании оборудования, потеря воды в разгар сезона. Разумнее один раз вложиться в модель, соответствующую реальным параметрам скважины и дома, чем экономить на старте и переплачивать позже.

Обслуживание и продление срока службы насоса

Даже качественный насос требует минимального внимания в процессе эксплуатации. Раз в год, желательно перед началом активного сезона полива, стоит проверять состояние троса подвеса, целостность кабеля в доступных местах и работу автоматики — реле давления и защиты от сухого хода. Если насос эксплуатируется постоянно, а не сезонно, рекомендуется раз в 3-5 лет поднимать его для визуального осмотра рабочих колёс на предмет износа от абразива, особенно если анализ воды показывает наличие взвесей.

При консервации скважины на зиму (актуально для дачных участков без постоянного проживания) насос либо оставляют работать в незамерзающей зоне ниже уровня промерзания грунта, либо демонтируют полностью, если скважина неглубокая и есть риск промерзания верхней части. Второй вариант требует аккуратности при подъёме — резкие рывки троса повреждают крепления и кабельные вводы.

Итоговые критерии для быстрого выбора

Чтобы свести всё сказанное к практическому чек-листу, при выборе глубинного насоса для скважины стоит последовательно проверить:

  1. Диаметр обсадной трубы скважины и соответствующий типоразмер насоса с запасом 5-10 мм.
  2. Динамический уровень воды и дебит скважины по паспорту или по данным пробной откачки.
  3. Требуемый напор с учётом глубины, высоты подачи в доме и запаса на потери в трубопроводе.
  4. Материал корпуса и ступеней в зависимости от наличия абразивных примесей в воде.
  5. Наличие защиты от сухого хода и перегрузки, желательно со встроенной или выносной электронной платой.
  6. Качество кабеля и его сечение, особенно для глубин свыше 40 метров.
  7. Наличие официальной гарантии и сервисной поддержки у продавца.

Следование этому списку избавляет от большинства ошибок, которые обсуждались выше, и превращает покупку насоса из лотереи в осознанное техническое решение.

Часто задаваемые вопросы о глубинных насосах для скважины

Как узнать точный диаметр обсадной трубы своей скважины?

Проще всего замерить внутренний диаметр трубы рулеткой у устья скважины или уточнить в паспорте скважины, который выдавала буровая бригада после завершения работ. Если документов нет, можно ориентироваться на стандартные размеры труб ПВХ или металла, использованных в вашем регионе, но лучше всё же произвести контрольный замер, чтобы не купить насос впритык или с недостаточным запасом.

Можно ли ставить скважинный насос в колодец вместо погружного насоса для колодцев?

Технически некоторые модели универсальны и подходят и для узких колодцев, и для скважин, но при выборе стоит смотреть на минимальный уровень погружения (насос должен быть полностью покрыт водой) и на диаметр — колодезное кольцо обычно значительно шире обсадной трубы скважины, поэтому крепление и центровка насоса потребуют дополнительных элементов, чтобы он не бился о стенки.

Сколько служит качественный глубинный насос при правильной эксплуатации?

При соблюдении всех параметров подбора, наличии защиты от сухого хода и регулярном обслуживании срок службы качественного насоса среднего и премиального сегмента составляет от 7 до 15 лет. Бюджетные модели без защитной электроники и с пластиковыми ступенями в среднем служат 2-4 года, особенно при наличии абразивных примесей в воде.

Что делать, если после установки насос выдаёт мутную воду с песком?

В первые несколько часов после установки нового насоса или после длительного простоя скважины небольшое замутнение — нормальное явление, связанное с оседанием частиц в стволе скважины. Если мутность и песок не проходят через сутки-двое активной прокачки, вероятно, проблема в фильтре скважины (повреждён или засорён) либо насос установлен слишком близко ко дну и захватывает донный осадок — в этом случае его нужно поднять на 1-1,5 метра выше.

Нужен ли обратный клапан, если он уже встроен в насос?

Многие современные модели, включая линейки, представленные в магазинах вроде OVS, уже комплектуются встроенным обратным клапаном на выходном патрубке, и дополнительный внешний клапан в этом случае не обязателен для коротких трубопроводов. Однако при большой протяжённости напорной магистрали (от дома до скважины десятки метров) или значительном перепаде высот рекомендуется устанавливать дополнительный клапан ближе к дому — это снижает гидроудар при остановке насоса и продлевает срок службы всей системы.

Avatar for Катерина
Катерина https://kidsparadise.com.ua

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours